Как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками: как разобрать, починить и восстановить

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками целесообразен, когда есть доступ ко многим ее экземплярам, ​​вышедшим из строя по той или иной причине. Это обеспечит наличие большого количества комплектующих, необходимых для реставрационных работ. Сама по себе поврежденную лампочку отремонтировать вряд ли удастся — это будет просто невыгодно, ведь вам понадобятся:

1. Вы тратите время на поиски деталей.
2. Привлекайте дополнительные средства на командировки и покупку комплектующих.
3. Купить новую лампу выгоднее, чем покупать комплектующие для ее ремонта по отдельности.

Поэтому восстанавливать энергосберегающую лампу имеет смысл только при наличии сразу не менее 4-5 подобных экземпляров. Прилагая усердие и достаточный опыт, из разных осветительных приборов можно собрать полезное своими руками.

Примечание! Не все элементы перегоревших энергосберегающих ламп подходят для ремонта. Так, со временем, после длительного периода эксплуатации внутренняя поверхность колбы темнеет и светоотдача уменьшается, яркость ухудшается. Также в некоторых моделях после сброса возникает задержка зажигания: зажигание задерживается до нескольких секунд.

3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверим предохранитель. Его легко найти. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а другим к плате. Наденьте трубку из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось это не предохранитель, а резистор полуватта сопротивлением около 10 Ом, и он перегорел (на обрыв).

Функциональность резистора определяется легко.
Переключите мультиметр в режим измерения предельного сопротивления «обрыв» или «200» и произведите измерение. Если предохранительный резистор не поврежден, устройство покажет сопротивление около 10 Ом, но если оно показывает бесконечность (единицу), значит, это разомкнутая цепь. Вы можете прочитать, как измерить сопротивление здесь.

Здесь поместите один щуп мультиметра на средний контакт базы, а второй — на место на плате, где припаивается вывод резистора предохранителя.

Другой момент. Если предохранительный резистор перегорел, когда вы его кусаете, попробуйте прижать его ближе к корпусу резистора, как показано на правой стороне рисунка выше. Затем мы припаяем новый резистор к клемме слева в основании.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей лампочки. Рекомендуется припаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление проводов должно быть одинаковым, а если другое, то один из них перегорел. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты рекомендуют паять резистор параллельно перегоревшей спирали с таким же сопротивлением, как и у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми и их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим шагом будет проверка всех полупроводников на предмет технического обслуживания — это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если вы не знаете, как проверить транзистор или диод, прочтите статью о том, как проверить транзистор с помощью мультиметра.

Как правило, полупроводники не любят работать с перегрузками и короткими замыканиями, поэтому мы их тщательно проверяем.

Диоды и стабилитрон.

Паять диоды и стабилитрон нет необходимости, они уже отлично звучат прямо на плате.
Прямое сопротивление pn перехода диодов будет в пределах 750 Ом, а обратное должно быть бесконечным. У меня были все диоды в исправном состоянии, что меня немного порадовало.

Стабилитрон имеет два анода, поэтому в обоих направлениях он должен показывать сопротивление равное бесконечности (единице).

Если у вас есть неисправные диоды, их необходимо приобрести в магазине радиодеталей. Здесь используется 1N4007. Но название стабилитрона определить не смог, но думаю можно поставить с подходящим стабилизирующим напряжением.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два, придется испарить, так как их pn-переходы база-эмиттер отклоняются низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звучал и вправо, и влево, но второй предположительно был исправен, но между коллектором и эмиттером в одном направлении он показал сопротивление около 745 Ом. Но я не придал этому значения и посчитал неисправным, так как с транзисторами типа 13003 имел дело впервые.

В корпусе ТО-92 таких транзисторов найти не удалось, пришлось покупать больший, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже нужно проверить на работоспособность. А вдруг.

У меня остался SMD резистор, номинал которого не было видно, в основном потому, что я не знал принципиальную схему этого балласта. Но была еще одна аналогичная работающая энергосберегающая лампа, и она мне пришла на помощь. Он показывает, что сопротивление резистора R6 составляет 1,5 Ом.

Чтобы окончательно убедиться, что все возможные неисправности были обнаружены, я позвонил всем элементам на доске объявлений и сравнил их сопротивление с неисправным. И он ничего не пил.

В результате цена совсем не была высокой:

1. Транзистор 13003 — 2 шт. По 10 рублей (в корпусе ТО-126 — 10 штук);
2. Резисторы SMD — 1,5 Ом и 510 кОм по 1 рубль (взял 10 штук);
3. Сопротивление 10 Ом — по 3 рубля (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 — по 5 рублей (взял на всякий случай 10 штук);
5. Термоусадка — 15 руб.

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы состоят из нескольких компонентов:

• баллон с электродами;
• резьбовое или штифтовое основание;
• электронный балласт.

В энергосберегающих лампочках используется встроенный балласт. Благодаря этому достигаются небольшие габариты устройства.

Принцип работы «горничных» следующий:

1. За счет подачи напряжения электроды нагреваются. В результате высвобождаются электроны.
2. В газовом баллоне (инертный газ или пары ртути) элементарные частицы взаимодействуют с атомами ртути. Создается плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
3. Однако ультрафиолетовый свет невидим для человеческого глаза. Поэтому конструкция устройства содержит специальное вещество (люминофор), которое поглощает ультрафиолетовое излучение и вместо этого излучает обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампы мощностью 11Вт:

Правила разбора

Если лампочка перестает светиться, это не всегда означает, что ее нужно выбросить. Ремонтопригодность считается выгодным отличием таких конструкций от классических ламп накаливания. Для устранения различных дефектов первым делом необходимо разобрать энергосберегающую лампу. Пошаговое руководство:

1. Сначала нужно аккуратно приподнять крышку изделия в областях, отмеченных стрелками, с помощью тонкой отвертки.
2. Если защелки утратили свою функцию, необходимо измерить диаметр изделия штангенциркулем. Затем небольшой дисковой фрезой сделайте несколько надрезов с внешней стороны корпуса на расстоянии 1,5 см друг от друга, затем отпустите зажимы отверткой.

Резак поможет эффективно справиться с такими устройствами, которые давно находятся в эксплуатации, а пластик на корпусе уже высох. После ремонта конструкцию можно собрать в обратном порядке. Для крепления элементов разрешается использовать герметик на силиконовой основе или любой клей для пластика.

Принцип работы люминесцентной лампы

Эти лампы наполнены неоном или аргоном, смешанным с парами ртути. Когда электрический ток проходит через катод (вольфрамовая нить), газ начинает излучать ультрафиолетовое свечение, невидимое для человека. Чтобы свет был виден, внутренняя поверхность колбы покрыта люминофором. Длина волны света зависит от его состава.

В настоящее время предлагаются люминесцентные источники света с различной длиной волны света. Более дорогие изделия передают разные цвета, в том числе максимально приближенные к солнцу. Считается базовым, хотя можно купить модели с температурой от 2700К до 6500К и разной интенсивностью свечения.

Типичные поломки

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, но многие не рискуют этим заниматься, предпочитая просто заменить вышедшее из строя оборудование. При этом отремонтировать такие лампы достаточно просто, главное определить источник проблемы. Рассмотрим самые частые поломки.

Тип перерыва	Причина	Средство
Постоянное мигание	По тому, как мигает лампа, определяется характер поломки или степень ее износа. Первой причиной разрыва может быть разгерметизация корпуса, которая позволяет химическому газу уйти из основного баллона, что дает световой эффект.Второй причиной такой поломки могло стать истощение электродов внутри ламп.Третий вариант, если после включения свет загорается, но при этом продолжает мигать, чаще всего неисправность заключается в неисправности таких составных частей, как стартер или стартер. Четвертый вариант, согласно которому после включения мигает энергосберегающая лампа, тоже может быть простое падение напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждый обычный стол или лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно. Пятый вариант может быть в том случае, когда греется проводка.	В большинстве случаев полная замена лампы — лучший вариант. А вот на настольной лампе мощностью 11 Вт устранение неисправности несложно, когда она сразу видна, необходимо заменить внутреннюю часть и все придет в норму.Если лампы перегорают одна за другой, обратите внимание на индуктивности, на которых может произойти обрыв проводки. Просто восстановите проводку или замените необходимый компонент, после чего проблема будет решена. Однако для этого необходимо обратить внимание на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая была рассмотрена выше.Если допустить ошибку, возникают серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Проводку лучше проверять на каждом этапе работы тестером. В этом случае настольную лампу на 11 ватт несложно проверить и отремонтировать.
Нагар	Основным признаком износа или поломки может быть нагар, вызванный сгоранием спиралей	При наличии этого симптома сброс лампы, скорее всего, не произойдет. В этом случае лампу в приборе необходимо заменить, и она продолжит нормально работать.
Нити выгорания	Основные причины неисправности освещения: — проблемы в ПРА;- старение лампы;- износ основных реакторов.	самостоятельно паять провода в домашних условиях сложно, проще заменить этот компонент лампы.
При первом запуске лампы может быть проблема с обрывом цепи в стартере	Это связано с тем, что при прохождении тока в светильнике его недостаточно для нормального всплеска ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при слишком низком сетевом напряжении.	В этом случае стоит направить свои усилия на нормализацию напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы машина полностью отключает все кабели.	Причина кроется в том, что сломан конденсатор, который включен параллельно в сеть.	Такой конденсатор необходимо немедленно заменить, при этом проверив остальные компоненты омметром.
Лампа не включается	Причина, по которой лампа не горит, может заключаться в обрыве индуктивности или фактическом выходе из строя самой лампы.	Для начала проверьте стартер непосредственно омметром. Если обрыва не обнаружено, замените стартер и попробуйте зажечь лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму люминесцентную лампу. Следует обратить внимание на нить накала. Если провод закончился, замкните его накоротко. Однако не следует повторять этот процесс с двумя потоками одновременно, так как в этом случае сгорит индуктивность. Также эта проблема может указывать на неисправность лампы по мере ее старения. Это неисправности в проводке лампы, патроне и стартере. В этом случае необходимо учитывать целесообразность ремонта прибора.

Резисторы и конденсаторы

Между диодным мостом и генератором установлен сглаживающий электролитический конденсатор. Необходимо сгладить рябь. Его емкость обычно составляет от пары единиц до нескольких десятков микрофарад. На его верхней крышке есть штамп, это необходимо для предотвращения взрыва.

Примечание. Если конденсатор сломан или вздулся, срок его службы исчерпан.

При отсутствии видимых повреждений корпуса звоните, коротких замыканий между пластинами быть не должно. Сначала раздастся гудок, а по мере зарядки он прекратится. В этом случае конденсатор хороший.

Конденсаторы имеют 4 неисправности:

1. Расставаться.
2. Неисправность (короткое замыкание).
3. Утрата способности.
4. Набухание (только у электролитических из-за температур и кипения электролита).

Третий способ диагностики и моста, и конденсатора — это проверить напряжение, оно должно быть около 310В, это величина амплитуды напряжения в сети 220В.

При включении лампы сглаживающий конденсатор заряжается и через диодный мост протекает большой ток. Диоды сильно заряжаются импульсом тока и со временем могут перегореть. В некоторых лампах установлен токоограничивающий резистор, он снижает величину зарядного тока и играет роль предохранителя (основного или дополнительного). В дорогих моделях и мощных блоках питания, где установлены конденсаторы фильтра большой емкости, используется термистор.

Определение:

Термистор — это резистор, сопротивление которого уменьшается с увеличением температуры ячейки.

Для проверки работоспособности можно измерить сопротивление, если оно меньше 100 Ом — все в порядке. Когда термистор перегорел и заменить его нечем, можно, но не обязательно, удалить его из схемы, припаяв сюда перемычку.

Исключения:

Неисправность конденсатора иногда бывает неочевидной, диагностировать ее можно по тому, что лампочка начинает мигать при запуске или во время работы, это связано с малой емкостью или нестабильной работой агрегата.

Продление эксплуатационного срока лампочки

В начале массовой эксплуатации люминесцентных ламп радиолюбители приспособились продлить жизнь сгоревшим приборам. Включение таких источников света обеспечивалось увеличением постоянного напряжения на электроды лампы.

Повышение напряжения осуществляется по схеме, в которой задействован двухполупериодный умножитель на конденсаторах и диодах. Благодаря такому подходу при включении лампы наблюдается пик напряжения более 1000 В. Этого достаточно для проведения холодной ионизации паров ртути и создания разряда в газовой среде баллона. В результате появляется возможность включить и стабилизировать свечение люминесцентной лампы даже при перегоревшей спирали.

Главный недостаток схемы — слишком высокое номинальное напряжение конденсаторов, которое не должно быть ниже 600 В. Такое высокое напряжение делает устройство слишком громоздким. Еще один недостаток — использование постоянного тока, в связи с чем пары ртути скапливаются возле анода. По этой причине необходимо время от времени включать лампочку, вытаскивая ее из патрона и поворачивая.

Резистор действует как ограничитель тока, иначе не избежать поломки лампочки. Резистор можно намотать вручную. Для этого потребуется нихромовая проволока.

Вместо резистора часто используют лампы накаливания на 127 В и мощностью от 25 до 150 Вт. Необходимо, чтобы мощность используемого вместо резистора осветительного прибора была значительно выше мощности люминесцентной лампы.

Номинальные значения других компонентов, рассчитанные с учетом мощности люминесцентной лампы, показаны в следующей таблице:

Согласно данным, приведенным в таблице, сопротивление и мощность диффузной лампы получены от параллельного соединения нескольких источников света на 127 В. Лучше заменить диоды на импортные изделия с аналогичными параметрами. Что касается конденсаторов, то они должны работать при напряжении не менее 600 В.

Разборка лампы дневного света

Для ремонта необходимо разобрать электроприбор. Разобрать люминесцентную лампу необходимо в том месте, где нанесена надпись с названием прибора и его техническими характеристиками. Поддеть корпус нужно обычной плоской отверткой.
Разобранная люминесцентная лампа

Если вы заметили потемнение на концах воздушного шара, его лучше выбросить. Бутылки обычно выходят из строя примерно через 2 года.

Далее обзвонить контакты лампочки омметром. Сопротивление должно составлять несколько Ом и уменьшаться с увеличением мощности.

Если детали в порядке, необходимо осмотреть плату электронного балласта. В большинстве случаев выгорание любого элемента на нем видно сразу. Особенно это касается перегоревших резисторов.

Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках

Принцип работы КЛЛ такой же, как я вкратце показал выше. Здесь происходят те же процессы:

• нагревательные нити для обеспечения электронного излучения;
• пробой газовой среды за счет увеличения импульса напряжения;
• предотвращение дуги.

Только все эти функции возложены на электронику ЭПРА — ПРА или электронный стартер, встроенный в штатный цоколь лампы.

он изготовлен из негорючего пластика, а электронный пускатель выполнен на обычной печатной плате круглой формы.

Есть и другие конструкции, когда ЭПРА выполнен в двух отдельных блоках:

1. сетевой выпрямитель с фильтром высоких частот для подавления выходных шумов;
2. конвертер дюйм / ч.

Подобная схема распространена в импульсных источниках питания для сложных цифровых электрических устройств.

Насколько сильно повреждена лампа?

Перед разборкой и началом ремонта необходимо диагностировать степень повреждения лампочки. Сначала исследуется поверхность баллона: при наличии трещин газ улетучивается, а при отсутствии паров ртути не происходит цепочка реакций, необходимых для горения. Частая причина поломки — также выгорание люминофора, что приводит к затемнению светового потока. Это явление естественное и чаще всего происходит с лампами, срок службы которых приближается к концу. В обоих случаях мяч больше не может быть сброшен.

Если прибор стал работать нестабильно и выключился, не пропустив обещанного производителем срока, очень велика вероятность, что одна из частей блока управления вышла из строя или перегорел провод. Для ремонта бытовой светильник потребуется разобрать.

Балласт расположен в основании баллона. Его двухсекционный корпус закрывается на защелки, поэтому его можно аккуратно открыть отверткой. После открытия защелок нужно отключить от цепи нить — две пары проводов. Их часто наматывают на штыри проволоки, но также можно припаять.

Сразу после разборки прибора необходимо мультиметром проверить состояние спиралей в лампе.

Техника безопасности

Поскольку ремонт энергосберегающих ламп предполагает работу с напряжением, рекомендуется соблюдать технику безопасности:

• в сети должен быть изолирующий трансформатор;
• используйте только инструменты с диэлектрическими ручками;
• при ремонте человек должен твердо стоять на поверхности;
• при подаче напряжения на тестируемое оборудование рекомендуется повернуться спиной;
• защитные перчатки не будут лишними.

Техника безопасности при работе с электроприборами

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к ремонту, нужно разобраться в устройстве осветительного прибора. Основные конструктивные элементы показаны на рисунке 1.

Легенда:

• A — Спиральный баллон. По сути, это герметичная трубка, внутри находится инертный газ (обычно аргон) и пары ртути. По два электрода свариваются каждым своим краем, между которыми натягивается нить накала. Внутренняя часть трубки покрыта люминофором.
• B — Верхняя часть корпуса, к которой крепится лампочка. Сразу предупреждаем, что вынуть мяч без нарушения целостности корпуса нереально, поэтому лучше воспринимать их как единую конструкцию.
• С — балласт, установленный на печатной плате, его еще называют электронным балластом или просто балластом. Как вы понимаете, при выходе из строя осветительный прибор превращается в объект утилизации. Схема балласта будет приведена в соответствующем разделе.
• D — Предохранитель, как правило, его роль выполняет низкоомный резистор.
• Д — Нижняя часть корпуса, в ней установлен балласт, крепление с верхней частью снабжено защелками.
• F — база. В быту чаще встречаются типы Е14 (последователь) и Е27. Нижняя часть ящика с цоколем также представляет собой цельную неразборную конструкцию. На внешней стороне корпуса нанесена маркировка осветительного прибора, где указаны его основные характеристики.

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде чем приступить к разборке осветительного прибора, отметим, что в большинстве случаев его основание и абажур выполнены из пластика и достаточно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке: ничего не сломается и не сломается. Но в работе нужно быть осторожным.

Итак, у вас вышли из строя две однотипные светодиодные лампы. Оба придется аккуратно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать стоит с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож, желательно не очень острый, чтобы не делать на пластике лишних надрезов. Слегка надавив, вставьте наконечник в пространство между куполом и корпусом под углом к ​​куполу. Пройдитесь по периметру сустава несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можно делать это в хлопчатобумажных перчатках с вкраплениями резины.

Как только лезвие ножа войдет в зазор достаточно глубоко, отделите крышку от основания. Теперь перед вами алюминиевая площадка со светодиодами и двумя сваренными проводами.

На плате они обычно отмечены плюсом и минусом. И один из проводов положительный и имеет красную отметку. Об этом нужно помнить, чтобы все как следует приварить на прежних местах.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Чтобы было удобнее отключать провода от платы, желательно закрепить в держателе или попросить напарника. С одной стороны у вас в руке будет пинцет, а с другой — паяльник.

Заранее возьмите пинцетом провод для пайки и прикоснитесь к контакту кончиком паяльника, предварительно смочив его канифолью. Разделив одну прядь, проделайте ту же операцию со второй. Аккуратно распрямите их и снимите плату светодиодов с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как видите, плата была поставлена ​​на алюминиевую основу, но белая термопаста обеспечила надежный термический контакт с ней. Желательно оставлять его как на основании, так и на тыльной стороне платы светодиода. Вам просто нужно очистить место на тыльной стороне под перегоревшим светодиодом. Его легко узнать по черной метке на желтом теле элемента.

Прикрепите светодиодную пластину к держателю (или спросите партнера), чтобы хватило места для жала паяльника или газовой горелки.

В левую руку возьмите пинцет, в правую — плиту. Перенесите пламя горелки на заднюю часть платы на 2-3 секунды и в этот момент возьмите светодиод кончиками пинцета. Он должен легко отрываться. Первый этап завершен, и нефункционирующий светодиод изолирован от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять ее с рабочего светодиода.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампы в патроне (или в сопровождении) так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы карта располагалась горизонтально.

Поместите капли флюса с припоем на контакты платы, где будет установлен новый светодиод, или просто аккуратно смажьте, например, зубочисткой, контакты кислотным припоем. Затем поместите новый светодиод с расположенными внизу контактами в соответствующие подготовленные места на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате учитывайте его полярность. Обратная сторона медали — большая площадь контакта.

Перенести пламя горелки на тыльную сторону платы на 3-4с, слегка прижать светодиод сверху так, чтобы при расплавлении припоя он плотно прилегал к плате.

С помощью ватной палочки и спирта очистите контакты нового светодиода, чтобы предотвратить дальнейшее окисление и коррозию контактов печатной платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплообменный слой на тыльной стороне панели в исходное состояние, аккуратно смажьте пастой прилегающие участки пластины. Поместите плату на алюминиевую основу, пропустив провода через отверстие и слегка надавив на пластину, чтобы установить прочный контакт.

Припаяйте провода к контактам платы светодиода, соблюдая полярность, для удобства заранее зафиксировав ее в опоре или, если ее нет, попросите партнера подержать ее, например, плоскогубцами.

Пришло время протестировать работу обновленной лампы. Вкрутите его в абажур, например в настольную лампу. Если все получится, можно клеить плафон.

Если индикатор не загорается, проблема связана с другим светодиодом или индуктивностью, расположенной у основания. Можно заставить светодиоды звенеть без демонтажа с основания, подав около 8 вольт на соседнюю пару (например, через маломощный источник питания с тем же постоянным напряжением или используя батарею Krone с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода обычно составляет 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, возможно, вышел из строя драйвер — какой-то блок питания для светодиодов, установленный под ближайшей к основанию алюминиевой крышкой. Еще можно попробовать получить от донорской лампочки.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Этот структурный компонент объединяет цоколь и стол. Сверху предохранитель обработан изолятором и зацеплен резистором.

Вам понадобится мультиметр, чтобы проверить исправность предохранителя. Ставим один из контактных щупов в зону с предохранителем, а другой подводим к плате. Замеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет около 10 Ом. В случае перегорания лампы мультиметр определит единицу.

Если причина неисправности в предохранителе, его необходимо разобрать. Приходится «перекусить» предохранитель, ближайший к корпусу резистора. Такой подход позволит без проблем сварить новый элемент.

Колба

Перед проверкой карты следует проверить состояние электродов в баллоне. Перегоревший провод следует заменить. При отсутствии такой же нити накала можно использовать резистор с таким же уровнем сопротивления. Паяем резистор параллельно перегоревшей спирали. Так же проверяем работоспособность всех полупроводников на плате.

Транзисторы и резисторы

Чтобы проверить состояние транзисторов, сначала снимаем их со схемы. Это необходимо сделать, поскольку в обмотке трансформатора шунтируются pn переходы. При обнаружении неисправности допускается замена транзистора на такой же с такими же параметрами. Также габариты корпуса транзистора могут быть разными, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Аналогично проверяем сопротивление резисторов мультиметром. Номинальные значения сопротивления обычно указываются на корпусе устройства. Если есть еще одна (ремонтируемая) лампочка, то сравниваем работу всех элементов, проигрывая их по очереди.

Конденсаторы

Процедура проверки конденсатора такая же, как и для ранее упомянутых компонентов. В случае неисправности этот элемент необходимо заменить.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформации. Обычно наблюдается припухлость и отмечаются потеки. Поломка конденсатора — самая частая причина выхода из строя дешевых ламп китайского производства.

На основании проведенных замеров делаем ряд выводов:

1. Если нить оборвется, балласт, скорее всего, в хорошем состоянии.
2. Если нить перегорела, ее можно восстановить.
3. Если с лампочкой все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Как сделать ремонт своими руками

Отремонтировать энергосберегающую лампу можно своими руками. Вам понадобится набор простых инструментов и базовые знания в области электротехники.

Разбор лампы

Чтобы разобрать лампу, откройте цоколь плоской отверткой. Отпаиваем карту от цоколя и заставляем контакты звенеть.

Разобранный фонарь

Рекомендуется заранее подготовить провод с вилкой, чтобы на плату можно было в любой момент подать напряжение.

Определение неисправности

После разборки внимательно осмотрите баллон. Если на нем есть обесточивание или перегорание, скорее всего, здесь и находится неисправность. Лучше подключить к ЭПРА другую лампочку и проверить ее работоспособность.

Если лампочка в порядке, проблема, скорее всего, в плате электронного балласта. Сначала проверьте предохранитель мультиметром в режиме непрерывности, как первую линию, защищающую цепь от неисправностей.

Проверить светодиод или обрыв цепи мультиметром. Информация на дисплее — О — диод исправен, ток течет; ПР — диод исправен, ток не течет.

Диодный мост проверяется мультиметром. Зонды подключены последовательно к анодам и катодам диодов. Тестер должен отображать числа около 500 (1500 при повторном подключении). Значение «1» указывает на обрыв диода, а одинаковые значения в обоих направлениях указывают на обрыв.

Как сделать балласт из энергосберегающей лампы

Если на плате в цепи эмиттера почерневший резистор, скорее всего, перегорел транзистор. Его можно вызывать на доску без ограничений. Однако оптимальным вариантом будет распайка с тестом в режиме проверки диодов.

Осмотрите конденсатор. Если элемент треснул или вздулся, его больше нельзя использовать. Без видимых повреждений неисправность можно определить, набрав номер. Между пластинами не должно быть коротких замыканий.

Свидетельство

Проверить конденсатор можно, измерив напряжение. На индикаторе должно быть примерно 310 В при амплитуде напряжения 220 В. Значительные отклонения говорят о неисправности в цепи. Замена конденсатора поможет восстановить работу лампы. Не используйте дешевые китайские аналоги, они быстро выходят из строя.

При подаче напряжения на плату через диодный мост протекает значительный ток, что может привести к выгоранию элементов. Для решения этой проблемы используется токоограничивающий резистор. В дорогих лампах его функции выполняет термистор. При выходе из строя элемента поломка диодов и устройства в целом — вопрос времени.

Ремонт и сбор лампы

Припаяйте неисправные элементы и замените их другими. Вы можете использовать детали других сломанных энергосберегающих ламп, предварительно убедившись, что они исправны.

Например, в одной лампе сгорела нить, а в другой сломался балласт. Таким образом, не нужно припаивать отдельные элементы к плате. Достаточно совместить полезный баллон и электронный балласт в одном устройстве.

Если отдельные компоненты схемы нужно перепаять, воспользуйтесь паяльником. Обычный наконечник в данном случае слишком большой, поэтому оберните вокруг него медную проволоку сечением около 4 мм.

Можно использовать китайский USB-паяльник с зарядкой

Заставить диоды звенеть прямо на плате не получится. Их проверка возможна только после полного удаления элементов с платы. Обнаружив неисправность, выбирайте новый вариант исходя из характеристик.

Перед сборкой корпуса проверьте работоспособность схемы. Если устройство включается и не мигает, можно продолжить сборку.

Ремонт энергосберегающей лампы несложный и не требует значительных затрат. Если процедура проводится регулярно, то приобретите ремкомплект с набором необходимых деталей.

Как утилизировать энергосберегающие лампочки

Причины неисправности лампочки

Чтобы понять причину выхода из строя, необходимо разбираться в устройстве энергосберегающей лампы.

Все действия выполняются по порядку:

• Работа находится в стадии подготовки.
• В сборе собраны все инструменты, которые могут понадобиться в процессе: отвертка, мультиметр, паяльник, паяльный набор.
• Он включает ESL.
• Причина поломки определяется — нити накаливания проверяются мультиметром в лампочке. Если резьба в хорошем состоянии, проверяют балласт. И наоборот.
• Устранено.
• Система собирается.

Неисправность электронного балласта

Для начала нужно визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т.д. Тогда вы можете увидеть хорошо заметные обгоревшие детали схемы. Что ж, при их отсутствии снова поможет мультиметр. Необходимо сыграть все основные элементы электронного балласта.

Покомпонентное изображение ESL

Основными элементами, которые должны быть проверены тестером, являются следующие:

• Термистор (РТС) — защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий запуск» ламп без мигания в течение 2-3 секунд при нагреве спиралей электродов. Наличие компонента RTS делает физически возможным достижение срока службы 10 000 часов или более, что делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
• Пусковой конденсатор — это высоковольтный элемент, который участвует в процессе «зажигания» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.
• Емкостной фильтр: ослабляет пульсации выпрямленного постоянного напряжения для работы без мерцания. Его номинальный срок службы различается в зависимости от модели. При неправильном выборе он быстро сохнет, теряет характеристики — лампа быстро выходит из строя.
• Токоограничивающая индуктивность — это устройство, которое стабилизирует и ограничивает ток лампы.
• Биполярные переключающие транзисторы являются ключевыми элементами электронного балласта (ЭКГ), который является электронным балластом. Если транзисторы подобраны неоптимально, они быстро выходят из строя из-за перегрева, что приводит к выходу из строя всей лампы.
• Плавкий резистор — это защитное устройство, обеспечивающее аварийное отключение лампы от сети и предотвращающее возгорание при перегрузках и коротких замыканиях.

Также необходимо проверить работоспособность диодного моста. Для этого не обязательно паять его от ЭПРА, каждый диод можно прозвучать отдельно на месте.

Основные этапы ремонта

Системный подход к любой проблеме дает оптимальный способ ее решения, поэтому мы будем действовать по следующему алгоритму:

1. Подготовка необходимых инструментов.
2. Демонтаж объекта.
3. Поиск и устранение неисправностей.
4. Сборка конструкции.

Теперь подробно по каждому этапу.

Необходимые инструменты

В процессе работы нам понадобятся:

• отвертка плоская;
• цифровой мультиметр;
• паяльник мощностью 25-30 Вт и все необходимое для пайки.

Возможные причины неполадок

ПРА — важный элемент энергосберегающей лампы. Привод чувствителен к скачкам напряжения и может выйти из строя.

Скачки напряжения возникают при выходе из строя линии электропередачи, повышенных нагрузках на сеть, плохом контакте в розетке или розетке.

лучше не использовать люминесцентные лампы в светильниках закрытого типа с лампочкой, установленной вниз. При отсутствии тепловыделения оборудование может перегреться.

Причины выхода из строя энергосберегающих ламп:

• нестабильное напряжение (слишком низкое, слишком высокое или с колебаниями);
• скачки сетевых индикаторов;
• перегрев элементов.