Замена светодиода в лампе своими руками паяльником на алюминиевой плате

Устройство светодиодной лампы

Прежде чем браться за ремонт светодиодной лампы, необходимо предъявить ее устройство. Независимо от внешнего вида и типа используемых светодиодов, все светодиодные лампы, включая лампы накаливания, имеют одинаковую конструкцию. Если снять стенки корпуса лампы, внутри можно увидеть драйвер, представляющий собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Напряжение питания от контактов электрического картриджа подается на клеммы базы. К нему припаяны два провода, по которым на вход драйвера подается напряжение. От драйвера напряжение питания постоянного тока поступает на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер — это электронный блок, генератор тока, который преобразует напряжение питания в ток, необходимый для зажигания светодиодов.

Иногда, чтобы рассеять свет или защитить себя от контакта человека с незащищенными проводниками светодиодной платы, ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду лампа накаливания похожа на лампу накаливания. Устройство ламп накаливания отличается от светодиодных ламп тем, что в них используется не плата со светодиодами в качестве излучателей света, а запаянная в стекле газовая колба, в которую помещены один или несколько стержней накаливания. Водитель находится в базе.

Нить накала представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и последовательно соединены 28 миниатюрных светодиодов, покрытых люминофором. Одна нить накала потребляет около 1 Вт энергии. Мой опыт эксплуатации показывает, что лампы накаливания намного надежнее тех, которые сделаны на светодиодах SMD. Я предполагаю, что со временем они заменят все другие источники искусственного света.

Отдельная статья «Устройство и ремонт ламп накаливания» посвящена лампам накаливания и их ремонту».

Как отпаять и припаять заново светодиод

Перед тем, как приступить к сварке, необходимо изучить инструкцию и обзавестись материалами и инструментами для работы. Не забудьте проверить купленные светодиоды. Иногда мастера пренебрегают этим правилом, поэтому работу приходится проделывать дважды.

Что необходимо для работы

Для пайки светодиода из алюминиевой платы потребуются:

• пинцет;
• лама;
• паяльник (рекомендуется с тонким наконечником);
• поток;
• держатель.

Если у вас нет паяльника с тонким лезвием, можно сделать наконечник из медной проволоки.

Паяльник с самодельным наконечником из тонкой медной проволоки.

Температура пайки

Индикаторный диод, установленный на печатной плате, состоит из токопроводящих ножек и стеклянной колбы. Внешне он напоминает маленькую лампочку. Для сварки нужно использовать паяльник мощностью не более 60 Вт. Допустимая температура наконечника — 260 градусов. SMD-диоды не имеют токоведущих элементов. Их заменяют специальные контактные площадки на плате. В этом случае для пайки используется паяльник мощностью 12 Вт.

Пошаговая инструкция отпайки

Первым делом снимаем алюминиевую пластину. Для этого корпус лампы отделяется от абажура. Здесь можно пользоваться ножом, осторожно, чтобы не повредить элементы. Платформа крепится к основанию парой проводов (плюс и минус). Их следует распаять, закрепив плату на держателе. Доска снимается с алюминиевого основания без инструментов.

Отключена плата со светодиодом.

Перед тем, как приступить к пайке светодиода, нужно взять тестер и осмотреть все микросхемы, чтобы проверить их работоспособность. В большинстве случаев поврежденные элементы можно увидеть визуально. На перегоревшем светодиоде появляется черная точка.

Внешний вид перегоревшего диода.

лучше всего проверить тестером, так как иногда сбой не приводит к видимым изменениям.

Проверка диодов тестером.

Особое внимание рекомендуется обращать на качество сварного шва. Если в производстве был допущен дефект, это повлияет на функциональность микросхем.

Схема пайки

Когда все перегоревшие диоды выявлены, можно приступать к пайке. Стол закреплен на держателе. После этого конфорку осторожно отодвигают к задней части стола. Через 3-5 секунд припой должен ослабнуть, что позволит отключить диод. Функциональный элемент необходимо закрепить до того, как основание остынет. Для этого на контактную площадку необходимо нанести каплю флюса. Чип устанавливается сверху с учетом полярности.

Затем его снова нагревают, при этом на кристалл нужно слегка прижать. Удерживайте диод до тех пор, пока контактные «ножки» надежно не зафиксируются в припое. Если светодиода нет, на его место можно припаять небольшой кусок проволоки. Лампа продолжит работать, но свет будет тусклее. Этот вариант подходит только в том случае, если на карте установлено более 10 чипов.

Удаление поврежденного светодиода.

Аналогичным образом припаиваются диоды кукурузных ламп. Это можно сделать, если лампочка небольшого размера и собрана по классической схеме. Иногда вместо паяльника используют фен, но он работает дольше.

Перед пайкой микросхем линейку необходимо закрепить, чтобы не повредить токопроводящие дорожки. Олово плавится паяльником, при этом между платой и выводом продвигается лопатка. Когда все штыри высвобождены, подложка отделяется от платы.

Видео пример: замена светодиодов в лампе утюгом.

Что необходимо для работы

Подготовьте минимум необходимого для самосварки:

• Паяльник не более 60Вт или фен для пайки горячим воздухом.
• Канифоль или специальная паяльная паста (подробнее в разделе «Выбор паяльной пасты).
• Пайка оловянно-свинцовая.

Опытные радиолюбители рекомендуют использовать паяльники для SMD типа с остроугольным наконечником. Таким образом, паяльная площадка быстро нагреется, припой расплавится, а диод не испортится от перегрева.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические цепи драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой сети, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Прикосновение к незащищенным частям цепи, подключенной к сети, может вызвать поражение электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампы, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Один проработал меньше года, и его починили. Свет случайным образом погас, а затем снова включился. При прикосновении к нему он реагировал светом или отключением. Стало очевидно, что проблема была в плохой связи.

Чтобы добраться до электронной части лампы, необходимо приподнять стекло рассеивателя ножом в месте соприкосновения с корпусом. Иногда бывает сложно отделить стекло, так как при установке на стопорное кольцо наносится силикон.

После снятия светорассеивающего стекла, доступа к светодиодам и микросхеме — генератор питания SM2082 был открыт. В этой лампе одна часть драйвера смонтирована на алюминиевой плате светодиода, а другая — на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных пайков или сломанных гусениц. Пришлось вынуть карту со светодиодами. Для этого сначала был разрезан силикон, а доска загрунтована по краю лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, находящегося в корпусе лампы, необходимо было выполнить демонтаж, одновременно нагревая паяльником два контакта и сдвигая вправо.

На одной стороне печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ 400 В.

С обратной стороны платы драйвера установлены диодный мост и два последовательно включенных резистора номиналом 510 кОм.

Чтобы понять, на какой из плат отсутствует контакт, необходимо было соединить их, соблюдая полярность, двумя проводами. После прикосновения к платам ручкой отвертки выяснилось, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих от цоколя светодиодной лампы.

Так как пайка не вызывала подозрений, сначала проверил надежность контакта в центральной розетке цоколя. Его легко удалить, поддев лезвие ножа за край. Но контакт был надежным. На всякий случай залужил провод припоем.

снять резьбовую часть цоколя сложно, поэтому решил припаять паяльником провода от цоколя. При прикосновении к одному из рационов нить обнажалась. Произошла «холодная» сварка. Поскольку зачистить провод не было возможности, пришлось смазать его активным флюсом FIM, а затем спаять.

После сборки светодиодная лампа излучала постоянный свет, несмотря на то, что ее ударила ручка отвертки. Проверка светового потока на наличие пульсаций показала, что они значительны на частоте 100 Гц.Такую светодиодную лампу можно устанавливать только в осветительных приборах общего назначения.

Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря использованию в драйвере специализированной микросхемы SM2082 для стабилизации тока, оказалась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Напряжение питания переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, установленный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор C1 ослабляет пульсации, а R1 служит для его разряда при отключении питания.

С положительной клеммы конденсатора напряжение питания подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С выхода последнего светодиода напряжение поступает на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, ток в микросхеме стабилизируется, а затем с его выхода (вывод 2) подается на отрицательный вывод микросхемы SM2082 конденсатор С1.

Резистор R2 устанавливает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его оценке. Если значение резистора уменьшается, ток увеличивается, если значение увеличивается, ток уменьшается. Микросхема SM2082 позволяет резистору регулировать значение тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт поступила еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60, внешне похожая и с теми же техническими характеристиками, что и отремонтированная выше.

При включении лампа на мгновение загорелась, а затем не загорелась. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Стекло, рассеивающее свет, сняли с большим трудом, так как по всей линии соприкосновения с корпусом, несмотря на наличие упора, оно было обильно смазано силиконом. Для разделения стекла пришлось искать гибкую точку по всей линии контакта с корпусом ножом, но трещина в корпусе все равно была.

Следующим шагом для доступа к драйверу лампы было снятие печатной платы светодиода, которая была запрессована по контуру в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевой и ее можно было снять, не опасаясь трещин, все попытки оказались безуспешными. Табло держалось крепко.

Также не получилось извлечь карту вместе с алюминиевой вставкой, так как она плотно входила в корпус и располагалась внешней поверхностью на силиконе.

Решил попробовать снять плату драйвера сбоку от основания. Для этого сначала из основания ножом вытаскивали нож и убирали центральный контакт. Для снятия резьбовой части основания необходимо было немного отогнуть его верхний фланец, чтобы точки пробивки выходили из основания.

Драйвер стал доступным и свободно перемещался в определенное положение, но полностью удалить его не удалось, хотя проводники платы светодиодов были заделаны.

В центре платы светодиода было отверстие. Я решил попробовать снять плату драйвера, продев ее конец через металлический стержень, продетый через это отверстие. Доска продвинулась на несколько дюймов и на что-то опиралась. После дальнейших ударов корпус лампы разбился о кольцо и оторвалась панель с цоколем цоколя.

Как оказалось, стол имел надставку, которая плечами упиралась в корпус лампы. Кажется, что форма доски ограничивала движение, даже если ее достаточно было зафиксировать каплей силикона. Затем снимали драйвер с обеих сторон лампы.

Напряжение 220 В от цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после сглаживается электролитическим конденсатором. Кроме того, напряжение поступает на микросхему SIC9553, которая стабилизирует ток. Резисторы, включенные параллельно R20 и R80 между выводами 1 и 8 МС, задают значение тока питания светодиода.

На фотографии показана типовая схема подключения, предоставленная производителем микросхемы SIC9553 в китайском техническом описании.

На этом фото показано, как выглядит драйвер светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. По мере возможности для уменьшения коэффициента пульсации светового потока конденсатор на выходе драйвера был припаян на 6,8 мкФ вместо 4,7 мкФ.

Если вам нужно удалить драйверы из корпуса этой модели лампы и вы не можете снять плату светодиодов, вы можете использовать лобзик, чтобы разрезать корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конце концов, все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для знакомства с конструкцией светодиодной лампы. Установлено, что драйвер работает правильно.

Мигание светодиодов в момент включения было вызвано обрывом кристалла одного из них из-за скачка напряжения при запуске драйвера, что ввело меня в заблуждение. В первую очередь нужно было сделать так, чтобы светодиоды звучали.

Попытка проверить светодиоды мультиметром не удалась. Светодиоды не горели. Оказалось, что в одном случае установлены два последовательно соединенных светоизлучающих кристалла, и для того, чтобы светодиод начал течь, необходимо приложить напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая на каждый светодиод 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

Сменного светодиода не было, поэтому контактные площадки закорочила капля припоя. Водителю будет безопасно работать, а мощность светодиодной лампы упадет всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После фиксации электрической части светодиодной лампы потрескавшийся корпус заклеили быстросохнущим суперклеем «Момент», швы загладили расплавлением пластика паяльником и разровняли наждачной бумагой.

Для интереса произвел замеры и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение — 8 В. Следовательно, мощность, подаваемая на один светодиод, составляет 0,46 Вт. Для 16 светодиодов это 7,36 Вт вместо заявленных 11 Вт. Возможно, производитель указал общую потребляемую мощность лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок эксплуатации светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 вызывает у меня сомнения. В небольшом объеме пластикового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью, выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают при максимально допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, резкому снижению их MTBF.

Ремонт светодиодной лампы LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Знакомый поделился со мной, что купили пять лампочек, как на фото ниже, и через месяц все перестали работать. Три он успел выкинуть и две принес по моей просьбе в ремонт.

Свет работал, но вместо яркого света он излучал слабый мерцающий свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу подумал, что электролитический конденсатор вздулся, обычно при выходе из строя лампа начинает светиться, как стробоскоп.

Стекло, рассеивающее свет, снималось легко, не клеилось. Он фиксировался прорезью на краю и выступом в корпусе светильника.

Драйвер крепился двумя припоями к плате со светодиодами, как в одной из ламп выше.

На фото представлена ​​типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A, взятая из техпаспорта. Сняли плату драйвера и проверили все простые элементы магнитолы, все оказалось в порядке. Пришлось приступить к проверке светодиодов.

В лампе установлены светодиоды неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе, при осмотре дефектов не выявлено. Методом последовательного соединения выводов каждого из светодиодов я быстро определил неисправный и заменил его капелькой припоя, как на фото.

Лампочка проработала неделю и снова починили. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить еще один светодиод, а после четвертого выбросил лампочку, так как надоело ее ремонтировать.

Причина выхода из строя лампочек данной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной площади радиатора и их ресурс сокращается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от источника питания постоянного напряжения, выдает стабилизированное значение тока, а не напряжение. Следовательно, независимо от сопротивления нагрузки в указанных пределах, ток всегда будет постоянным, и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов останется таким же.

Следовательно, с уменьшением количества последовательно включенных светодиодов в схеме напряжение на выходе драйвера также будет пропорционально уменьшаться.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов и на каждый из них падает напряжение 3 В, то напряжение на выходе драйвера составляло 150 В, а при коротком замыкании 5 из них напряжение падает до 135 V и прилив не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, согласно которому U = I × R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, U (напряжение) также будет пропорционально уменьшаться.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следует, что данная светодиодная лампа — модель MR-16-2835-F27, источником света лампы являются 27 светодиодов LED-W-SMD2835, которые излучают световой поток 350 люмен. Лампа рассчитана на питание от сети переменного тока 220-240 В, излучает естественный белый свет с цветовой температурой 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, цоколь GU5.3 (два контакта на расстоянии 5,3 мм.) угол светового потока составляет 120 ° (направленный свет).

При внешнем осмотре выяснилось, что светодиодная лампа сделана качественно, корпус алюминиевый, цоколь съемный и прикручивается к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное, приклеено к корпусу в трех точках с помощью клея.

Как разобрать LED лампу MR-16

Чтобы определить причину выхода лампы из строя, необходимо ее разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разобрали без особого труда.

Для лучшего отвода тепла корпус колбы был весь ребристый, а между ребрами можно было нажимать отверткой с узким лезвием на стекло, защищая светодиоды изнутри.

Приложив значительную силу в нескольких местах между ребрами корпуса по кругу, было найдено гибкое место, после чего стекло сорвалось с его места. Даже печатная плата со светодиодами оказалась приклеенной и легко отсоединяемой с помощью отвертки, которую, как рычаг, проталкивают через край.

Ремонт LED лампочки MR-16

Сначала я вскрыл светодиодную лампочку, в которой перегорел только один светодиод, но до такой степени, что перегорела и печатная плата из стекловолокна.

Сразу решил использовать эту светодиодную лампочку как донор запчастей для ремонта оставшихся девяти, так как у многих из них перегорели светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы для лампочек были в порядке, а причина их выхода из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно иметь под рукой электрическую схему светодиодной лампочки. Поэтому первое, что я сделал после того, как полностью разобрал лампочку, — это нарисовал ее схему.

Схема работает следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В через токоограничивающий конденсатор С1 поступает на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно соединенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в этой цепи может составлять до 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключая мерцание света с частотой 100 Гц.Чем больше его емкость, тем лучше.

R1 используется для разряда конденсатора С1 во избежание поражения электрическим током человека, в случае контакта с выводами цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор C2 от разрыва в случае обрыва цепи светодиода. R1 и R2 не принимают непосредственного участия в работе программы.

На фото показан внешний вид водителя с двух сторон. Красный — C1, черный цилиндр — C2. Диодный мост выполнен в виде микросборки, черного прямоугольного корпуса с четырьмя контактами.

Пайка smd светодиодов с помощью паяльного стола

Всем привет. Сегодня мы поговорим о сварке светодиодов smd, то есть об ускорении этого процесса.

Не так давно в ремонт привезли телевизор с диагональю 47 дюймов с неисправной подсветкой. В нем было более 100 светодиодов, и, чтобы «облегчить жизнь» мастеру, производитель установил эти светодиоды на полосах с алюминиевой подложкой. Конечно, такие полоски потребляют много тепла, а пайка светодиодов обычным способом (с помощью фена, описанного в этой статье) очень трудоемка. Однако все было сделано, но процесс занял около двух дней с перерывами на кофе.

После этого ремонта в процессе общения со знакомым мастером выяснилось, что многие давно не используют фен или паяльник для замены светодиодов, а пользуются так называемыми паяльными столами. Это одно из таких устройств, о котором мы сейчас поговорим.

Выбор пасты для пайки

Качество любого флюса выражается в том, что он не горит при пайке, почти не испаряется, а продукты его разложения легко удаляются растворителем. Лучшая текучесть — это специальные пасты. Мы выбрали лучшие имена, основываясь на опыте знакомых мастеров:

• Интерфлюкс 2005 и 8300
• Kingbo RMA-218
• Amtech RMA-223
• Проточный гель Rexant BGA и SMD

На всякий случай имейте в виду старые «устаревшие» способы найти ручей в глухой деревне. Это таблетка аспирина, фруктового сока, оливкового масла, нашатырного спирта с глицерином, канифоли со спиртом. Наиболее заметна в сельской местности смола сосны или ели. Смолу нужно растопить на медленном огне, затем разлить по спичечным коробкам.

Строение диодных элементов и как их паять

Стандартный светодиод представляет собой стеклянную колбу диаметром примерно 5 мм, к которой прикреплены штыри.

Внешний вид диода

Короткая ножка является отрицательной клеммой, а длинная ножка — положительной клеммой. Если перепутать при пайке, светодиод не загорится. Процесс сварки таких элементов имеет следующий алгоритм:

• ставим каждый диод на свое место;
• места пайки обработать обыкновенным оловом, флюсом;
• после чего прикладываем к ним паяльник на пару секунд;
• после этого можно просто откусить остатки ног.

После того, как вы припаяли все светодиоды к схеме, нужно проверить свою работу. Для этого их необходимо подключить к источнику питания. Если горят все светодиоды, значит, вы все сделали правильно. Кроме того, есть светодиоды, которые для удобства работы с ними выполнены в виде специальных полосок. Их можно разрезать и соединять вместе, что дает возможность использовать их для освещения комнат, витрин и т.д.

Места для резки светодиодных лент и сварочной проволоки

необходимо только разрезать такую ​​ленту в соответствующих местах. Если порезать его в другом месте, вы просто испортите изделие, повредив соединение светодиодов. Сваривать такие детали необходимо с помощью специальных контактных площадок, которые заканчиваются этими участками.

Примечание! Паять светодиодные ленты можно с помощью паяльника мощностью 40 В.

Как и флюс, стоит использовать специальный раствор, имеющий вид геля. Помните, что концы ниток в этой ситуации следует хорошо залудить. Также моно использование специальных устройств для замыкания контактов между кусочками светодиодной ленты — коннекторами. Но они довольно дорогие, поэтому используются редко.

Пайка smd светодиодов

Есть всего два основных вида сварки. Посмотрите это видео, чтобы определить окончательный набор инструментов:

Дополнительно могут понадобиться:

• Регулируемая опора.
• Пинцет.
• Ножницы.
• Бокорезы.
• Кисть потока.

Как припаять резистор к светодиоду

Если в вашей схеме нет ограничения тока так называемым драйвером, вы можете использовать резисторы по старинке.

подключить светодиоды напрямую в сеть нельзя, так как помимо увеличения тока он еще и переменный. Резистор и драйвер преобразуют ток в постоянный.

В идеале для каждого светодиода нужен отдельный резистор. Это если будет несколько диодов. Если их, например, сотня, как в некоторых гирляндах, а то и пара десятков, нужно будет приобрести драйвер.

Если вы впервые сталкиваетесь с понятиями «сопротивление» и «драйвер», мы выбрали иллюстративные инструкции:

Резистор необходимо подключать в цепи после блока питания и до светодиода. Его просто сваривают. В разделе «Характеристики сварки» мы оставили видео о том, как сваривать любой контакт (см. Выше). Здесь нет никаких особенностей. Единственное, в чем можно усомниться, так это в выборе флюса, то есть вещества, очищающего контактную поверхность от оксидной и / или жировой пленки. Как вариант, специальная паста.

Перепайка светоизлучающих диодов

Паяются и распаиваются светодиоды так же, как и любые радиодетали. Это особенно верно для светодиодов DIP с токопроводящими ножками. Трудности могут возникнуть только с SMD-деталями, так как у них есть контактные площадки и токонепроводящие ножки. Эти светодиоды припаяны к лентам или платам.

Что понадобится

Помимо паяльника, припоя и флюса вам могут понадобиться:

• кисть потока;
• пинцет;
• бокорезы или ножницы;
• регулируемая опора.

Температура пайки и другие условия

Если вы новичок в пайке светодиодов, желательно воспользоваться феном. В этом случае вероятность перегрева детали значительно снижается.

При использовании паяльника максимальная температура жала 300 градусов. Доступен паяльник с регулируемой температурой.

Как выпаять

Чтобы получить плату со светодиодами вне лампы, вам понадобятся:

1. Отделите тело. Это можно сделать ножом, но будьте осторожны, чтобы ничего не повредить.
2. Плата припаивается к основанию двумя проводами. Их спаивают путем смачивания жала паяльника во флюсе. После этого доска просто снимается с основания.
3. Далее при помощи тестера проверяются все дорожки и светодиоды в режиме сопротивления. Также на поврежденных светодиодах будут черные — темные пятна.
4. необходимо проверить качество сварного шва. Бывает, что возникает производственный брак, который мешает нормальной работе лампы.
5. После выявления дефектных элементов карта фиксируется в держателе. В одну руку берут паяльник, в другую — пинцет. Паяльник на пару секунд подводят к одному контакту, потом к другому. В этом случае светодиод аккуратно оттягивают пинцетом.

Как вариант, контакты нужно нагреть до распайки элемента.

Как припаять

Пошаговое руководство:

1. Контактные площадки остаются на месте припаянных светодиодов. Их необходимо наносить по капле.
2. Рабочие светодиоды SMD размещаем сверху, соблюдая полярность.
3. Контакты снова нагреваются, пока ножки не войдут в сварной шов.

Если светодиода нет, можно припаять кусок проволоки. Лампа начнет немного тускнеть, но работать будет. Следует понимать, что в этом случае работать будет намного меньше, потому что расчетный ток для 10 светодиодов (условно) будет распределен на 9.

Поэтому опытные мастера вместо провода подбирают резистор необходимой мощности и впаивают его на место перегоревшего светодиода.

Посмотрев видео, можно наглядно увидеть процесс пайки SMD светодиодов с помощью контактного паяльника и термовоздушного паяльника.

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде чем приступить к разборке осветительного прибора, отметим, что в большинстве случаев его основание и абажур выполнены из пластика и достаточно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке: ничего не сломается и не сломается. Но в работе нужно быть осторожным.

Итак, у вас вышли из строя две однотипные светодиодные лампы. Оба придется аккуратно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать стоит с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож, желательно не очень острый, чтобы не делать на пластике лишних надрезов. Слегка надавив, вставьте наконечник в пространство между куполом и корпусом под углом к ​​куполу. Пройдитесь по периметру сустава несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можно делать это в хлопчатобумажных перчатках с вкраплениями резины.

Как только лезвие ножа войдет в зазор достаточно глубоко, отделите крышку от основания. Теперь перед вами алюминиевая площадка со светодиодами и двумя сваренными проводами.

На плате они обычно отмечены плюсом и минусом. И один из проводов положительный и имеет красную отметку. Об этом нужно помнить, чтобы все как следует приварить на прежних местах.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Чтобы было удобнее отключать провода от платы, желательно закрепить в держателе или попросить напарника. С одной стороны у вас в руке будет пинцет, а с другой — паяльник.

Заранее возьмите пинцетом провод для пайки и прикоснитесь к контакту кончиком паяльника, предварительно смочив его канифолью. Разделив одну прядь, проделайте ту же операцию со второй. Аккуратно распрямите их и снимите плату светодиодов с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как видите, плата была поставлена ​​на алюминиевую основу, но белая термопаста обеспечила надежный термический контакт с ней. Желательно оставлять его как на основании, так и на тыльной стороне платы светодиода. Вам просто нужно очистить место на тыльной стороне под перегоревшим светодиодом. Его легко узнать по черной метке на желтом теле элемента.

Прикрепите светодиодную пластину к держателю (или спросите партнера), чтобы хватило места для жала паяльника или газовой горелки.

В левую руку возьмите пинцет, в правую — плиту. Перенесите пламя горелки на заднюю часть платы на 2-3 секунды и в этот момент возьмите светодиод кончиками пинцета. Он должен легко отрываться. Первый этап завершен, и нефункционирующий светодиод изолирован от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять ее с рабочего светодиода.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампы в патроне (или в сопровождении) так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы карта располагалась горизонтально.

Поместите капли флюса с припоем на контакты платы, где будет установлен новый светодиод, или просто аккуратно смажьте, например, зубочисткой, контакты кислотным припоем. Затем поместите новый светодиод с расположенными внизу контактами в соответствующие подготовленные места на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате учитывайте его полярность. Обратная сторона медали — большая площадь контакта.

Перенести пламя горелки на тыльную сторону платы на 3-4с, слегка прижать светодиод сверху так, чтобы при расплавлении припоя он плотно прилегал к плате.

С помощью ватной палочки и спирта очистите контакты нового светодиода, чтобы предотвратить дальнейшее окисление и коррозию контактов печатной платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплообменный слой на тыльной стороне панели в исходное состояние, аккуратно смажьте пастой прилегающие участки пластины. Поместите плату на алюминиевую основу, пропустив провода через отверстие и слегка надавив на пластину, чтобы установить прочный контакт.

Припаяйте провода к контактам платы светодиода, соблюдая полярность, для удобства заранее зафиксировав ее в опоре или, если ее нет, попросите партнера подержать ее, например, плоскогубцами.

Пришло время протестировать работу обновленной лампы. Вкрутите его в абажур, например в настольную лампу. Если все получится, можно клеить плафон.

Если индикатор не загорается, проблема связана с другим светодиодом или индуктивностью, расположенной у основания. Можно заставить светодиоды звенеть без демонтажа с основания, подав около 8 вольт на соседнюю пару (например, через маломощный источник питания с тем же постоянным напряжением или используя батарею Krone с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода обычно составляет 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, возможно, вышел из строя драйвер — какой-то блок питания для светодиодов, установленный под ближайшей к основанию алюминиевой крышкой. Еще можно попробовать получить от донорской лампочки.

Техника безопасности

При ремонте прибора при питании от сети необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Светодиодные осветительные приборы подключаются к напряжению 220 В, это требует особого внимания:

• после выключения лампочки необходимо вручную разрядить конденсаторы (закоротить клеммы металлическим предметом, снабженным диэлектрической ручкой);
• при загорании после ремонта лучше отойти (возможен взрыв);
• при ремонте нельзя оставлять паяльную станцию ​​или паяльник без присмотра (для пожара достаточно 250-260 градусов).

Зная конструкцию и принцип работы светодиодной лампы, ее можно исправить. Однако есть модели, которые можно только заменить.

Характерные поломки

Поскольку вы решили отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умеете проводить элементарные измерения. Вам также понадобится паяльник, но с тонким маломощным наконечником. Можно и без него, но замену придется искать. Еще нужно уметь паять хоть немного паяльником. А еще у вас должны быть пинцеты, кусачки и утки. Утки или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные плоскогубцы с длинными ручками — они удобны для удержания мелких деталей, но пинцета может быть достаточно. А также запчасти. Их нужно будет приобрести, как только будет выявлена ​​неисправность. Ничего страшного, если не работает вторая лампа. Его можно использовать как донор — собирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп составляет почти полвека и через полгода накапливается несколько штук неработающих

Пробой светодиода

Как уже было сказано, кристаллы последовательно соединены в светодиодную лампочку. От выхода одного нить идет ко входу другого и, таким образом, огибает все элементы. Схема очень простая. Но если выйдет из строя хотя бы один кристалл, лампа не загорится. Кристаллы часто выходят из строя, поэтому первым делом мы их проверяем. К тому же их легко найти в любой модели. Схема не требуется для проверки.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, кто «слышат», обычно имеют светлую однородную окраску. Темные пятна должны вас предупредить. Если на кристаллах есть темные, почти черные пятна, очень вероятно, что эти светодиоды пробиты. Меняем их однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светятся, но уже «на последнем издыхании» и скоро выгорят, то даже лучше заменить их сейчас.

Перегоревший светодиод имеет темное пятно на поверхности

вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, работают ли светодиоды или нет. Переключается режим выбора, щупы прикладываются к контактам светодиода. Если тока для светодиода нужно немного, загораются рабочие светодиоды. Второй вариант проверки — это аккумулятор на 3-4 Вольта, к контактам которого припаяны провода. Эти проволочки прикладываем (соблюдая полярность) к кристаллам. Полезные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

Пока все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки пока не представляет особых трудностей. Теперь нужно определиться, как припаять маленькие светодиоды. Дело в том, что они приварены к подложке, которая хорошо проводит тепло. То есть, нагревая контакт одного светодиода, вы одновременно нагреваете всю плату. Если слишком долго работать с паяльником малой мощности. Мощный тоже не вариант, так как его очень легко перегреть. Максимальная температура, которую кристаллы могут без последствий переносить — 80 ° C. При дополнительном нагреве разрушение происходит быстро, поэтому при ремонте светодиодной лампы основная задача — как можно меньше повредить остальные элементы.

Точечный обогрев по-прежнему не работает, но вы можете попытаться нанести минимальный урон ближайшим кристаллам. Для этого сначала откусываем / ломаем кристаллическую пластину, а оставшиеся металлические ножки нагреваем маломощным (20 Вт) паяльником и снимаем.

Сварка поврежденных светодиодов

Если у вас нет паяльника малой мощности, можно использовать утюг. Его необходимо жестко закрепить (например зажимом) и установить на средний режим. Лучше использовать железный излив, чтобы минимизировать диапазон нагрева. В этом случае прогреваем всю доску. Скорее нагреем край, на котором находится поврежденный светодиод, но нагреется вся плата. И в этом минус этого метода: от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы как можно быстрее удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все бракованные кристаллы красим маркером. Поворачиваем стол так, чтобы место с обгоревшими элементами оказалось на железной платформе. Постоянно подтягиваем поврежденный элемент, придерживая плоскогубцами. Как только оторвется, пробуем поврежденные, которые рядом. Если они оторвутся — отлично. Нет, переворачиваем доску, чтобы поврежденный элемент больше нагрелся. Затем сразу снимаем доску и даем остыть. Никаких специальных охлаждающих агентов не требуется! Просто наденьте его, дайте ему остыть само по себе.

Как припаять новые светодиоды

Контактные площадки остаются на месте припаянных светодиодов. Наносим на них каплю флюса для пайки, сверху выкладываем полезные (соблюдая полярность) и снова нагреваем, но на этот раз давим на кристалл. Когда его ножки «войдут» в припой, снимите или переверните плату. Если светодиода нет, вы можете вместо него припаять кусок провода. Лампа будет светиться немного менее ярко, но работать будет. Ага! Этот трюк работает, только если на доске десять или более кристаллов.

В некоторых случаях вместо перегоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

На видео показан другой способ замены. Вам нужно найти на ленте аналогичный светодиод, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место выносного.

Еще один способ припаять маленькие светодиоды. Это кажется наиболее реалистичным без использования специального оборудования. Выпарить диоды можно с помощью небольшой газовой горелки.